Национальная одежда

Австрия: новости

Жители в Австрии, также как и в Баварии, носят традиционный национальный костюм (Tracht, Trachten). Многие предпочитают пиджаки, платья, костюмы, рубашки стилизованные под Tracht: это может быть блузка с деревянными пуговицами и вышитым эдельвейсом, пальто из лодена в традицонных зеленых и красных цветах, симпатичное подвенечное платье с пышными рукавами и фартуком или тирольская шляпа. Эта одежда элегантна, выполнена из натуральных материалов, удобна и приятна в носке. Вот почему так часто можно встретить национальную одежду (или стилизованную под нее) не только в крупных городах, но и небольших поселках, а также во время прогулок на лесных тропинках в горах, на берегах озер. Зимой в коже, летом в хлопке зеленых, серых, бежевых и коричневых тонов — таков национальный костюм австрийцев, украшенный вышивкой и костяными пуговицами.

Городская мода и деревенская национальная одежда влияли друг на друга в течение многих веков. Крестьяне, торговцы, ремесленники, простые люди, т.е. наибольшая часть населения, долгие столетия могла использовать для изготовления одежды «произведенное внутри страны, а значит плохое сукно».

Цветные украшения, вышивка, серебряные цепочки, красные шелковые ленты были не разрешены. Только в 1730 году было разрешено белое и черное кружево. Крестьянская одежда была из коричневого, черного или серого лодена (Loden — особая теплая, водонепроницаемая ткань на основе шерсти). Для платков, рубашек и воротничков добавлялся праздничный красный. Эти краски используются и в настоящее время. Национальная одежда сельских жителей была различной для разных районов, отражала статус владельца одежды, его профессию (шахтер, ремесленник и др.), семейное положение, вероисповедание. Можно отметить многочисленные «провинции национальной одежды», особенно в альпийских районах, где больше поддерживаются национальные традиции, в том числе и традиции национального костюма. Одежда изготавливались из натуральных материалов: лен, шерсть или кожа.

Лоден стали изготавливать давно, а получилась она случайна, когда тирольский крестьянин стал стирать свою шерстяную одежду в очень горячей воде. Шерстяная ткань свалялась, села и превратилась в новую ткань — лоден. Она была непромокаемой, ноской, идеальной для тирольских пастухов и крестьян, проводящих большую часть своего времени под открытым небом в любую непогоду.

Сама же идея ввести в обиход народный стиль в одежде исходит от членов королевской семьи. Так Карл Великий ценил стиль одежды простого народа. Но его придворным больше нравился другой стиль одежды, ведь византийские шелковые ткани смотрелись так великолепно! Тогда Карл взял свою свиту, одетую в шелковое великолепие, на охоту. Весь день общество ездило верхом под дождем и ветром, прошло вместе с Карлом огонь и воду. И когда вечером свита вернулась в замок, то все бывшее шелковое великолепие свисало непривлекательными, мокрыми лохмотьями с тел знатных сеньоров, в то время как одежда из лодена хранила Карла Великого. Cсхожие причины побудили императора Максимилиана I требовать, чтобы для него и его людей были сшиты костюмы для охоты из такого же материала.

С начала 19 века лоден завоевал симпатии высшей аристократии. Лоден часто носили эрцгерцог Иоанн, император Франц-Иосиф. Можно сказать, что любовь к национальному костюму была привита Францу-Иосифу еще с колыбели: к крестинам ему была подарена тирольская шляпа.

  • Leibkittel (Traegerrock — сарафан) — узкая, прилегающая, без рукавов верхняя часть костюма (жакет) с пришитой сильно плиссированной юбкой. К этой категории можно отнести Dirndl — состоит из верхней части («Leibl») с блузкой, широкой юбкой, ярким фартуком. Первоначально такой костюм был рабочей одеждой женской дворовой челяди, называемой «Dirne» (девка, девушка). Поэтому можно предположить, что «Dirndl» как сокращение для «Dirndlgewand» (одежда девушки).
  • Короткие или по колено брюки из кожи

  • Мужские костюмы из серого или коричневого лодена (Loden) или сукна с цветными лацканами (Steireranzug). Создавался по образцу одежды охотников из штирийской области Залькаммергут (Salzkammergut). После первой мировой войны стал распространяться во всех федеральных землях.

  • Праздничные чепчики из меха, чепчики с золотой (Goldhaube) и серебряной филигранью. Эти женские головные уборы первоначально изготавливались из льна. Наряду с тюлью и крепом типичными материалами были шелк и золото (нити и блестки). Goldhaube до сегодняшнего дня является признаком состоятельности и носится по праздникам (особенно женщинами из Верхней Австрии)
  • Национальная одежда

    Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).

    При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. Русский народный костюм представляет два основных типа — северный и южный. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды [1] .

    Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

    Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца [2] . Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству.

    Фасон одежды крестьян не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

    Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и с бородой брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного [3] .

    Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У русских мужских рубах XVI — XVII веков под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

    В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой.

    Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

    Зепь — вид кармана.

    Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

    Мужской русский народный костюм отличался мень­шим разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из ру­бахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой или ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или плетёным поясом [4] .

    Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень. Летом поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.

    Опашень — долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

    Свитка. Обычное название для верхней одежды — свитка (свита). Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана — сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8-12 пуговиц или завязок, с разговорами.

    Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку.

    На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.

    Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

    Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом внутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.

    Существовало несколько типов шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские.

    Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые.

    Турская шуба считалась чрезвычайно парадной. Носили её обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

    Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

    На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья? — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

    Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

    Национальная одежда

    Энциклопедия моды и одежды . EdwART . 2011 .

    Смотреть что такое «Национальная одежда» в других словарях:

    национальная одежда — Бытовая одежда, отражающая специфику национальной культуры и быта народа. [ГОСТ 17037 85] Тематики швейные и трикотажные изделия … Справочник технического переводчика

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА КАЗАКОВ — как и у других народов, создалась из примитивных форм, путем развития их на основах целесообразности, традиций и местных художественных вкусов. Но к нашему времени одежда казачьего кроя сохранилась только в сундуках ухоронах, вытесненная из жизни … Казачий словарь-справочник

    Одежда — искусственные покровы человеческого тела. Одежда в широком смысле слова включает также обувь, перчатки, головные уборы. Украшения и другие предметы, дополняющие одежду, в её понятие не входят. Одежда возникла как одно из основных средств… … Художественная энциклопедия

    Одежда — 1. Совокупность изделий, надеваемых человеком, призванных защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции. Включает комплекс предметов: белье, легкое и верхнее платье,… … Энциклопедия моды и одежды

    ОДЕЖДА КАЗАЧЬЯ — к нашему времени во многом изменилась по сравнению с национальными фасонами древности, которые почти целиком вышли из употребления. У женщин они уступили место общеевропейским модам, а у мужчин заменились военной формой. У наших женщин эти… … Казачий словарь-справочник

    Одежда — искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т.д. Украшения лишь дополняют О. Наряду с Жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от… … Большая советская энциклопедия

    Одежда в Индии — Женщина и мужчина, исполняющие танец гарба во время празднования Наваратри в Ахмадабаде. Индийская одежда  совокупность всех видов одежды, которые производят и носят в пределах Индии, кот … Википедия

    Национальная галерея (Осло) — Национальный музей искусства, архитектуры и дизайна Дата основания 1 июля 2003 Местонахождение Осло Директор Аллис Хеллеланн (Allis Helleland) http://www.nasjonalmuseet.no/ … Википедия

    Национальная гвардия — НАЦІОНАЛЬНАЯ ГВАРДІЯ. Названіе Н. гв. представляетъ неправильный, буквальный переводъ фр зскаго garde nationale , означающаго народ. стражу, народ. ополченіе или гражд. милицію. Въ этомъ смысл? Н. гв. существовала во вс?хъ среднев?к. городахъ и… … Военная энциклопедия

    Национальная одежда японии

    Национальная одежда японии

    Основные составляющие национального костюма Японии:

    Внешне гэта выглядят следующим образом: деревянная платформа покоится на двух поперечных брусочках, которые в зависимости от надобности могут быть довольно высокими. На ноге всё это крепится посредством двух шнурочков, протянутых от пятки к передней части гэта и проходящих между большим и вторым пальцами.

    Гэта попала в Японию из Китая и была распространена среди монахов и простонародья, потому что на высокой подошве было очень удобно культивировать рис, снимать плоды с деревьев, передвигаться в дождливую погоду. И только с течением времени гэта стали носить и аристократы, разумеется, эти гэта были не чета простонародным и украшались самым различным образом, в частности, женские гэта покрывались позолоченной парчой, украшались различными рисунками и колокольчиками. Мужская обувь была более сдержанной в этом плане, и тут основное внимание уделялось выбору породы дерева, наносимой на поверхность резьбе и лакировке.

    1. кимоно () — наряд

    2. вафуку () — японская одежда

    3. гофуку () — «китайская» одежда

    Самым старым из них является первый вариант. К началу вестернизации Японии в середине XIX века им обозначали любую одежду. Еще в XVI веке португальские миссионеры-иезуиты сообщали в отчетах в Европу, что японцы называют одежду словом кимоно (kimono). Это название перекочевало в большинство иностранных языков, в том числе и в русский. Хотя в досовременной Японии «кимоно» было аналогом универсального понятия «одежда», в Европе и Америке оно стало ассоциироваться именно с японским нарядом.

    В конце XIX века в Японии увеличилось количество тех, кто принялся носить одежду западного стиля. Отличие западного и японского костюма вынуждало японцев выделить последний из общего понятия «кимоно». Возник неологизм для обозначения традиционной одежды — «вафуку»[3] До конца Второй мировой войны это слово стало основным для определения японского наряда. Однако в послевоенные времена, под воздействием американского «понимания» японской действительности, универсальный термин «кимоно» начали применять как один из синонимов «вафуку».

    Соответственно, в современном японском языке «кимоно» получило два значения. В широком понимании — это общий термин для обозначения любой одежды, а в узком — разновидность вафуку.

    Археологические находки на японском архипелаге подтверждают тезис, что древнейшие японцы носили простую конопляную одежду в конце эпохи Дземон. В начале 1 тысячелетия до н. э., под воздействием континентальной моды, в Японию попал костюм корейско-маньчжурского типа.

    Самые ранние кимоно, появившиеся около пятого века нашей эры, были очень похожи на ханфу — традиционную китайскую одежду. В восьмом веке китайская мода сделала накладной ворот частью современной женской одежды. В эру Хэйан (794—1192) кимоно стало очень стилизованным, хотя многие всё ещё носили шлейф мо поверх него. В эпоху Муромати (1392—1573), косодэ — кимоно, ранее считавшееся нижним бельём, стало носиться без штанов хакама поверх него, поэтому у косодэ появился пояс — оби. В эпоху Эдо (1603—1867) рукава росли в длину, становясь особенно вытянутыми у незамужних женщин. Оби стал более широким, появились различные способы завязывания пояса. С этого времени форма кимоно оставалась почти неизменной.

    Революцию в японской одежде повлекли вестернизационные реформы периода Мейдзи второй половины XIX века. Европейская мода начала вытеснять японский традиционный костюм. Этот процесс был постепенным и поверхностным до 1945 года, касаясь лишь руководящих прослоек общества. Однако демократизация и «американизация» образа жизни простых японцев привела к тому, что японское кимоно было вытеснено из повседневной жизни.

    Сегодня японский традиционный костюм используется в основном лишь во время праздников и официальных мероприятий.

    Кимоно напоминает собой Т-образный халат. Его длина может варьироваться. Одежда закрепляется на теле поясом оби (), который расположен на талии. Вместо европейских пуговиц используют ремешки и бечевки. Характерной чертой кимоно являются рукава содэ (), которые обычно намного шире толщины руки. Они имеют мешкообразную форму. Рукавное отверстие всегда меньше высоты самого рукава. Поскольку японский традиционный наряд подобен халату, в нем нет открытого воротника вроде европейских костюмов. В целом он удобен и не сковывает движений человека.

    Ткани, из которых изготовляется кимоно, как правило, неэластичны. Для пояса используют сукно. Выкройки для одежды обычно прямоугольные и отличаются от европейских аналогов сложными закругленными формами. Благодаря этому достигается экономия и практически полная утилизация материи. Ее прямоугольные остатки могут быть повторно использованы в хозяйстве.

    Для пошива кимоно используются преимущественно мягкие нити, которые уменьшают риск перетягивания ткани. Однако такое бережное отношение к материи, которая была дефицитом в традиционной Японии, негативно отражается на сохранении конструкции одежды. В случае ее нарушения кимоно можно перешить заново из той же ткани.

    В отличие от традиционной европейской одежды, которая подчеркивает конструкцию тела человека, кимоно выделяет лишь плечи и талию носителя, скрывая недостатки его фигуры. Западная одежда акцентирует на рельефе, а японский — на равномерности и плоскости. Это связано с традиционным представлением японцев об идеальной конституции — «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее».

    Например, в Европе женские корсеты использовались для сужения талии, а чтобы выглядеть красивой в кимоно, «идеальной фигуры» было недостаточно. «Идеальное лицо» и макияж считались неотъемлемой частью антуража. В позднем средневековье установился эталон «японской красавицы». Лицо должно было быть плоским, а его овал — удлиненным. Красивыми считались раскосые глаза с узкими и высокими бровями. Рот должен был быть маленьким и походить на небольшой красный цветок. Из малопрофилированноого лица относительно сильно выступал лишь нос. Кожа женщины должна была быть белой как снег, потому японки издавна белили лицо и другие выступающие из-под кимоно части тела. Такой идеал красавицы удачно отображен на японских гравюрах XVII—XIX веков.

    Мужские кимоно бывают разных размеров, а женские, в основном, одного и того же размера, подгоняются с помощью складок. У идеально выбранного кимоно рукава оканчиваются у кисти. Мужское кимоно должно ниспадать до локтя, не образуя складок. Женское кимоно длиннее, чтобы можно было сделать охасёри, особую складку, которая выглядывает из-под оби. Очень высокие или полные люди, такие как борцы сумо, заказывают себе кимоно, хотя обычно в готовом изделии остаётся целый отрез ткани, с помощью которого можно легко перешить его почти на любую фигуру.

    Кимоно делается из цельного куска ткани. Отрез ткани обычно около сорока сантиметров в ширину и одиннадцать с половиной метров в длину. Этого достаточно, чтобы пошить одно кимоно на взрослого человека. Готовое кимоно содержит четыре полосы ткани: две из них покрывают тело, а из оставшихся формируют рукава, кроме этого, используют дополнительные полосочки для ворота и проч. В прошлом, кимоно часто распарывали перед стиркой и сшивали вручную после неё.

    Традиционное кимоно делают вручную, причём ткань также зачастую сделана и расписана руками. Повторяющиеся рисунки наносят в таком случае с помощью трафарета. За долгие годы сменилось множество тенденций в стиле кимоно, и аксессуаров, типе и цвете ткани.

    Кимоно и оби традиционно делают из шёлка, креп-шёлка, сатина, современные кимоно изготовляют из более дешёвого и практичного материала, креп-сатина, хлопка, полиэстра и других синтетических нитей. Шёлк всё же считается идеальным материалом, необходимом в формальной обстановке.

    Обычно тканые узоры или мелкие рисунки носят в неформальных ситуациях, у кимоно для официальных ситуаций авторский рисунок идёт по подолу или по всей поверхности. В эпоху Хэйан под кимоно носили до десяти контрастирующих друг с другом слоёв одежды, причём каждая комбинация цветов была строго определена. Сегодня под кимоно чаще всего носят ещё одно, тонкое. По узору можно определить сезон его носки, например, рисунок с бабочками или вишнёвым цветом будет носиться весной, водные рисунки обычны для лета, листья японского клёна — популярный осенний мотив, а для зимы подходит расцветка с соснами и бамбуком.

    Старые кимоно утилизуют разными способами, из них делают хаори и кимоно для детей, ремонтируют похожие кимоно, из них делают сумки или аксессуары. Кимоно с повреждённым низом носят под хакама, чтобы спрятать низ. Опытные текстильщики раньше удаляли нити из кимоно и использовали их снова в тканях.

    Кимоно может быть как очень официальным, так и повседневным. Уровень формальности женского кимоно определяется расцветкой. У молодых девушек длинные рукава, говорящие о том, что они не замужем, и более обильно декорированные, чем похожие кимоно замужних женщин. У мужских кимоно только одна базовая форма и обычно более тёмные тона. Формализованность кимоно определяется типом и количеством аксессуаров, тканью, количеством фамильных гербов. Самое официальное кимоно имеет пять гербов. Шёлк наиболее предпочтителен, хлопчатобумажные и полиэстеровые кимоно считаются более повседневными.

    Многие современные японки утратили навык надевать кимоно самостоятельно: традиционное кимоно содержит двенадцать или более отдельных частей, так что нередко обращаются к специалистам в этой области. Надо отметить, что гейши, которых трудно упрекнуть в невнимании к традициям, тоже одеваются с помощью таких профессионалов. Одевал обычно вызывают на дом лишь для особых случаев, поэтому они работают при парикмахерских.

    Выбор верного кимоно сложен из-за необходимости учитывать символизм традиционного костюма и социальные посылы, такие как возраст, семейное положение и уровень официальности мероприятия.

    • Куротомэсоде (яп. ): чёрное кимоно, имеющее рисунок только ниже талии. Это самое формальное кимоно для замужней женщины. Оно также часто используется на свадьбах — в него одеты матери жениха и невесты. У курумецоде на рукавах, груди и спине часто имеются гербы камон.

    • Фурисоде (яп. ): слово фурисоде буквально переводится как длинные рукава: они у фурисоде примерно метр длиной. Это самое официальное кимоно для незамужней женщины, его носят подруги невесты на свадьбе.

    • Иротомэсоде (яп. ): одноцветное кимоно, разрисованное ниже талии. Этот тип кимоно немного менее официальный, чем куромецоде. На иромецоде может быть три или пять камон.

    • Хомонги (яп. ): переводится как одежда для приёмов. На нём рисунок присутствует вдоль плеч и рукавов, хомонги немного более высокого стиля, чем похожее цукесаге. Носят его как замужние, так и незамужние женщины.

    • Цукесаге (яп. ): орнаменты более скромны, чем у хомонги. Основная их часть покрывает пространство ниже талии.

    • Иромудзи (яп. ): его носят женщины на чайных церемониях. Иногда на иромудзи присутствует жаккардовый рисунок ринцу, но ткань всегда одноцветная.

    • Комон (яп. ): «мелкий рисунок». У комон мелкий рисунок, поэтому их можно носить как гуляя по городу, так и в ресторане, но уже с более формальным оби.

    • Эдо комон (яп. ): кимоно в горох. В эру Эдо его носили самураи. Сегодня оно может использоваться аналогично хомонги, если на нём есть гербы камон.

    В отличие от женских кимоно, мужские гораздо проще, они состоят обычно из пяти частей (не включая обувь). У мужских кимоно рукава втачаны (пришиты) в боковой шов так, чтобы свободными оставались не более чем десять сантиметров рукава; у женских кимоно их глубокие рукава почти никогда не пришиты таким образом. Мужские рукава короче женских ещё и для того, чтобы не мешать оби. У женских кимоно рукава не касаются оби именно из-за своей длины.

    Сейчас главное отличие между женским и мужским кимоно заключается в расцветке ткани. Типичными считаются чёрный, тёмные синий, зелёный и коричневый. Ткани обычно матовые. Набивной или обычный рисунок, светлые цвета используются в более будничных кимоно. Борцы сумо часто носят кимоно цвета фуксии (бордово-фиолетовый).

    Наиболее формальны чёрные кимоно с пятью гербами на плечах, груди и спине. Немного менее формально кимоно с тремя гербами, под него часто одевают белое нижнее кимоно.

    Почти любое кимоно можно сделать более формальным, надев его с хакама и хаори (см. ниже)

    Нагадзюбан() — (или просто дзюбан) нижняя рубаха, похожая на кимоно, которую носят как мужчины, так и женщины для того, чтобы верхнее шёлковое кимоно, тяжёлое в чистке, не касалось кожи носящего. Из-под кимоно выглядывает лишь край ворота нагадзюбана. У многих дзюбанов сменные воротники для того, чтобы их можно было носить в соответствии с цветом верхнего кимоно и чтобы стирать только воротник, а не всё сразу. Наиболее формальные нагадзюбаны белого цвета, на них часто имеется мелкий рисунок, схожий с рисунком на внешнем кимоно. Хотя у мужских кимоно очень ограничена расцветка, дзюбан может быть очень неординарным как по цвету так и по стилю.

    • Хададзюбан (яп. ) — тонкое бельё вроде майки. Носится под нагадзюбаном женщинами.

    • Сасоёке (яп. ) — тонкие панталоны, которые женщины носят под нагадзюбаном. Иногда сасоёки и хададзюбан соединяют вместе.

    • Гэта (яп. ) — деревянные сандалии, которые носят как мужчины, так и женщины, обычно вместе с юката. Есть особый вид гэта, который носят только гейши.

    • Хакама (яп. ) — юбка, сделанная из разделённых или сшитых очень широких штанин, традиционно носимая мужчинами (а с недавних пор и женщинами) в неформальной обстановке, синтоистскими жрецами, а также в качестве формы в некоторых боевых искусствах, например, айкидо, кендо, нагината. У хакама есть длинные складки, косиита (жёсткая задняя часть) и химо (длинная лента, повязанная поверх оби). Хакама часто носят женщины на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки.

    • Хаори (яп. ) — верхний жакет, добавляющий наряду официальности. Раньше хаори носили только мужчины, но с конца эпохи Мэйдзи мода позволила женщинам тоже носить их. Отличие в том, что женский хаори длиннее. У современного мужского хаори расписана только подкладка, тогда как женский хаори обычно сшит из узорчатого полотна.

    • Хаори-химо (яп. ) — тканая полоса материи, используемая для завязывания на хаори, как пояс. Самый формальный цвет — белый.

    • Хиёки (яп. ) — подвид нижнего кимоно, который женщины носили раньше. Сегодня используется только на официальных мероприятиях (свадьбах и т.п.)

    • Канзаси (яп. ) — женские булавки, заколки, гребни и шпильки, носимые в причёске вместе с кимоно; часто канзаси выполнены в том же стиле, что и кимоно.

    • Оби (яп. ) — пояс для кимоно, носимый женщинами и мужчинами.

    • Оби-ита (Маэ-ита) (яп. ) — тонкая доска, обитая материей, которую женщины носят под оби, чтобы тот сохранял форму.

    • Датэдзима (яп. ) — тонкий пояс, используемый для того же, что и оби-ита.

    • Коси-химо (яп. ) — тонкие пояски, помогающие зафиксировать кимоно на теле во время одевания.

    • Таби (яп. ) — низкие носки с отделённым большим пальцем, часто носятся с дзори.

    • Варадзи (яп. ) — соломенные сандалии, которые носят монахи.

    • Юката (яп. ) — летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Юката часто носят на фестивалях люди всех возрастов. Юката также можно часто увидеть на онсен (горячих источниках).

    • Дзории (яп. ) — матерчатые, кожаные или соломенные сандалии. Дзории могут быть как обильно декорированными, так и совсем простыми. Их носят как мужчины так и женщины. Соломенные дзории с белыми верёвочками — ханао — самые формальные мужские сандалии. Внешне дзории похожи на обыкновенные сланцы (шлёпанцы).

    Традиционный способ стирки кимоно,применяющихся до сих пор в некоторых случаях — араи-хари — довольно сложен. Кимоно полностью распарывают, и заново сшивают после стирки. Такой способ дорог и непрактичен и в определённой мере с ним связано снижение популярности кимоно.

    В настоящее время юката надевают главным образом во время отдыха, носят как дома, так и на улице. Нарядные, яркие юката часто носят на фестивалях люди всех возрастов. Юката также можно часто увидеть на онсэн (горячих источниках). Юката входит в стандартный комплект постельного белья, предоставляемый постояльцам в японских гостиницах.

    Нэцке использовалось в качестве подвесного брелока на традиционной японской одежде кимоно и косодэ, которая была лишена карманов. Небольшие вещи вроде кисета или ключа клали в особые ёмкости (называемые сагэмоно). Ёмкости могли иметь форму кисетов или маленьких плетёных корзинок, но наиболее популярными были ящички (инро), которые закрывались с помощью, бусины (одзимэ), скользившей по шнуру. Инро крепились к поясу кимоно (оби) с помощью шнура. Его связывали в кольцо, складывали пополам и пропускали через пояс. К одному из концов получившейся петли крепили нэцке. Узел шнура прятали в одном из двух химотоси — отверстий нэцке, соединённых сквозным клапаном. Таким образом, нэцке служило одновременно своеобразным противовесом и изящным украшением одежды.

    Вопрос о присхождении нэцке может быть решён двояко: нэцке — это японское изобретение, или же нэцке были заимствованы японцами. Нэцке — одновременно и утилитарная деталь костюма, имеющая специфическую форму, и художественное произведение, оформленное в определённом стиле. Каждый из этих «аспектов» нэцке может дать свой ответ на вопрос об их происхождении.

    Параллельно с этим распространены были и другие приспособления. Прежде всего это оби-хасами, которые, как сказано в сочинении 1821-1841 годов «Разговоры в ночь Крысы», были предшественниками нэцке. Оби-хасами — фигурно обрамлённый крючок; верхний загиб его зацепляется за пояс, а к выступу внизу привязавались различные предметы. Аналогичные вещи дошли до нас от минского времени в Китае. Форма оби-хасами не привилась, поскольку такой способ был небезопасен: при быстром движении, сгибании корпуса легко можно было уколоться длинным и острым крючком.

    Ещё одной формой, предшествовавшей и отчасти сосуществовавшей с нэцке, является обигурува — поясное кольцо, к которому крепились кошелёк, ключи и т.п. Возможно, что такой тип крепления попал в Японию из Монголии через Китай.

    В Японии перые нэцке появляются во второй половине XVI- начале XVII в.

    Возможно, свою роль здесь сыграли конкретные события: походы в Корею военного правителя Японии Тоётоми Хидэёси в 1592 и 1597 годах. Эту дату появления нэцке подтверждают изображения костюмов в живописи того времени и сведения литературных источников. В росписи ширмы конца XVI века «Объездка лошадей» один из наездников изображён с инро, свисающим с пояса. Складки одежды скрывают предмет, к которому оно привязано, но, судя по позиции инро — нэцке. Существует описание охоты Токугавы Иэясу, в котором среди прочих деталей костюма Иэясу упоминается и нэцке в виде тыквы-горлянки. Это — самые ранние свидетельства ношения брелоков-противовесов в Японии.

    XVII век — предыстория нэцке, о которй мы знаем лишь по косвенным данным. Дошедшее до наших дней произведения были созданы не раньше первой половины XVIII века. К этому времени сложение художественного языка миниатюрной японской скульптуры уже завершилось, и период с середины XVIII века по середину XIX века мы можем считать «золотым веком» нэцке.

    • катабори — самый известный вид нэцкэ, компактная резная скульптура, которая может изображать людей, животных, многофигурные группы. Характерна для зрелого периода истории нэцке ( конец XVIII — начало XIX века).

    • анабори — подвид катабори, сюжеты которого создаются внутри вырезанной полости; наиболее обычны сцены внутри двустворчатой раковины

    • маска — самая большая после катабори категория, часто являлась уменьшенной копией маски Ноо, по своим свойствам сходна с катабори и мандзю/кагамибута

    • итараку — нэцке в форме тыквы, коробочки или других предметов, сплетённых из проволоки, бамбука или тростника.

    • мандзю — нэцке в виде толстого диска, выполненного чаще всего из слоновой кости. Иногда делается из двух половинок. Изображение даётся гравировкой, которая, как правило сопровождается чернением. Название получила благодаря сходству с круглой плоской рисовой лепёшкой мандзю. Одной из своеобразных разновидностей мандзю является композиции, составленные из нескольких миниатюрных театральных масок.

    • рюса — Вариант формы мандзю. Основное отличие этой формы от обычной мандзю в том, что она пустая внутри, а одна (верхняя) часть выполнена в технике сквозной резьбы. Когда рюса делали из двух разъёмных половинок, то обычно из середины материал выбирался с помощью токарного станка. Эта форма особенно часто использовалась в Эдо, где жил известный резчик Рюса (работал в 1780 годы), по имени которого она и названа. Считается, что эта форма, так же как и мандзю, особое распространение получила в связи с землетрясениями периода Ансэй (1854-1860), и в особенности с эдосским землетрясением 1855 года, когда многие нэцке были уничтожены и возникла необходимость в новой продукции. Простота изготовления рюса по сравнению, например, с катабори или кагамибута и повлияла на их преимущественное распространение в это время.

    • кагамибута — тоже сходна с мандзю, но представляет собой плоский сосуд, выполненный из слоновой или другой кости, рога, редко дерева, сверху покрытый металической крышкой, на которой и сосредоточена основная часть декоративного оформления выполненого с использованием широкой гаммы техник. Подпись на таких нэцке обычно принадлежит мастеру по металлу.

    Этими формами, конечно, не исчерпывается всё многообразие нэцке. Существовали так называемые «курьёзные» нэцке — например, изготовленные из курков голландских ружей, резные изделия, приспособленные для ношения в качестве поясного брелока, такие как куклы, а так же брелоки, имеющие дополнительное практическое значение: в виде счётов — соробан, компаса, кремня и огнива, пепельницы и т.д. Однако эти вещи появляются в общей массе лишь эпизодически, они представляют собой исключение из общего правила.

    Более любого другого искусство нэцкэ отразило природу породившего его общества. Причины этого лежат вне рамок данной статьи, но можно упомянуть, что они включают в себя долгие периоды изоляции, обусловленные географическими и политическими причинами, а также ограничение путей самовыражения японцев вследствие обычаев и законов. В результате нэцкэ показывают все стороны жизни Японии своего времени, включая богатый фольклор, религию, ремёсла, торговлю и профессии, различные типы людей и существ, реальных и вымышленных. Можно выделить следующие сюжеты:

    • люди: знаменитые и неизвестные, реальные, исторические, и выдуманные, дети, воины, священники и т. д.

    • животные: знаки восточного гороскопа и другие

    • растения и растительные продукты; маленькие, такие как бобы и грецкие орехи, часто вырезались в настоящую величину

    • божества и мифические существа, часто из китайских мифов и религии, нэцкэ изображающие одного из семи богов удачи, которые, согласно синтоизму, приносят удачу

    • предметы; самая редкая категория. Монеты, инструменты, кровельная черепица и тому подобное

    • абстрактные: символы мон, узоры

    • сексуальные (сюнга): могут изображать совокупляющихся мужчину и женщину или лишь намекать в утонченной символической форме на эротическое содержание

    Одни нэцкэ изображают простые объекты, другие — целые сцены, известные из истории, мифологии или литературы.

    Источники:
    Австрия: новости
    Austria — Австрия — Oesterreich. Национальная одежда Австрии.
    http://www.austria-gid.ru/austr17_tracht.shtml
    Национальная одежда
    Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
    Национальная одежда
    Энциклопедия моды и одежды . EdwART . 2011 . Смотреть что такое «Национальная одежда» в других словарях: национальная одежда — Бытовая одежда, отражающая специфику национальной культуры
    http://fashion.academic.ru/1633/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
    Национальная одежда японии
    Национальная одежда японии Основные составляющие национального костюма Японии: Внешне гэта выглядят следующим образом: деревянная платформа покоится на двух поперечных брусочках,
    http://astersoft.net/natsionalnaja-odezhda-japonii

    (Visited 1 times, 1 visits today)

    Популярные записи:

    Как ведет себя влюбленная дева Как Вести себя с Женщиной ДевойСамыми главными характеристиками женщины знака зодиака Дева проявляются в её… (2)

    Мужчина у которого было много женщин Мужчина у которого было много женщинМногие женщины разочаровываются в любви после того, как только их… (2)

    Письмо парню в армию на новый год Письмо солдатуМы с тобой редко говорим по телефону, но мне все равно это очень важно… (2)

    Контроль над эмоциями Как контролировать свои эмоцииЭмоции — это одна из функций нервно-психической деятельности организма, восприятие и реакция… (2)

    Темы для девушек Тату для Девушек - Самые Модные и Популярные Женские ТатуТату для Девушек — Самые Модные… (1)

    COMMENTS